Identificación de Contaminación

*Trichoderma* es el contaminante más común en el cultivo de hongos y el que necesitas reconocer al instante. Comienza como un parche de micelio blanco brillante que se ve notablemente más agresivo que tu cultivo de hongos — crece rápido y grueso. En 24 a 48 horas esos parches blancos se vuelven verdes, comenzando desde el centro hacia afuera. El verde puede variar desde verde bosque hasta casi neón, dependiendo de la especie.

Una vez que ves verde, la batalla ya está perdida para ese contenedor. Trichoderma produce miles de millones de esporas que se propagan con la más mínima corriente de aire, así que en el momento en que lo detectes debes sellar ese contenedor y retirarlo de tu espacio de cultivo inmediatamente. No lo abras en interiores.

Trichoderma prospera en grano y sustrato mal esterilizados, y ama los ambientes cálidos y húmedos — exactamente las mismas condiciones que prefieren tus hongos. Si estás viendo Trichoderma repetidamente, tu protocolo de esterilización necesita una revisión completa:

• Verifica que el manómetro de tu olla a presión sea preciso
• Extiende tu tiempo de esterilización
• Verifica que tu inóculo esté limpio antes de usarlo
• Asegúrate de que un frasco contaminado en una caja de aire quieto no arruine un lote completo

*Penicillium aparece como parches polvorientos de color azul verdoso a verde azulado en tu grano o sustrato. A diferencia de Trichoderma, que comienza blanco y se vuelve verde, Penicillium a menudo muestra color casi inmediatamente y tiene una textura claramente polvorienta, como harina en la superficie. Si inclinas el frasco, podrías ver esporas desprenderse de la colonia — esa calidad polvorienta es tu identificador clave.*

Penicillium es el mismo género que crece en el pan viejo y las frutas cítricas, así que se ve muy familiar. Típicamente entra a través de fallas en el filtro o grano contaminado que no fue completamente esterilizado. En agar, Penicillium forma colonias circulares ordenadas con anillos concéntricos de color, facilitando distinguirlo del micelio de hongo.

Aunque no es tan agresivamente competitivo como Trichoderma en muchos casos, Penicillium aún significa que ese frasco o bolsa está perdido. Descártalo sellado. Las esporas están en todas partes en nuestro ambiente, así que su presencia en tu cultivo generalmente indica:

• Una falla en la técnica estéril
• Tiempo de esterilización insuficiente
• Aumenta tu tiempo de cocción a presión en 15 minutos si ves esto regularmente

El moho de telaraña (Dactylium myleogone) es tenue, gris y crece increíblemente rápido — puede cubrir toda la superficie de un bloque de fructificación durante la noche. Esa velocidad es tu primera pista. El micelio sano de hongo no se expande centímetros en un solo día durante la fructificación. El moho de telaraña se ve exactamente como su nombre: hilos delgados y aéreos que flotan sobre la superficie del sustrato en lugar de agarrarse a él, con un tinte grisáceo comparado con el blanco brillante de la mayoría del micelio de hongo.

El moho de telaraña es uno de los únicos contaminantes que realmente puedes tratar. Un rociado directo de peróxido de hidrógeno al 3% matará el moho de telaraña al contacto — el peróxido burbujea y el moho colapsa en segundos. El micelio sano de hongo no es dañado por el peróxido de hidrógeno al 3%.

Para tratar el moho de telaraña:

• Rocía el área afectada completamente con peróxido de hidrógeno al 3%
• Mejora tu intercambio de aire fresco para reducir condiciones húmedas estancadas
• Monitorea de cerca durante las siguientes 48 horas
• Si regresa, rocía de nuevo

La mayoría de los cultivadores que detectan el moho de telaraña temprano pueden salvar la oleada. Sin embargo, si lo estás viendo en cada bloque, tu sala de fructificación necesita mejor circulación de aire y posiblemente menor humedad.

*Aspergillus niger aparece como parches polvorientos de color marrón oscuro a negro azabache en tu grano, sustrato o agar. A menudo comienza como un pequeño punto oscuro y se expande en una colonia circular con una textura densa y hollinada. Algunas especies de Aspergillus comienzan amarillas o marrones antes de oscurecerse. Este es el contaminante que debes tomar más en serio desde una perspectiva de salud — Aspergillus* produce micotoxinas y sus esporas pueden causar aspergilosis, una infección respiratoria grave, particularmente peligrosa para personas inmunocomprometidas.

Si encuentras moho negro, sigue estos pasos de seguridad:

• No abras el contenedor dentro de tu hogar o espacio de cultivo
• Séllalo en una bolsa de plástico y deséchalo en la basura exterior
• No intentes salvar frascos adyacentes sin inspección cuidadosa
• Si lo ves en agar, sella la placa con parafilm y descártala
• Siempre usa un respirador N95 al manejar cualquier contaminación sospechosa de Aspergillus

El moho negro en tu espacio de cultivo generalmente indica sustrato contaminado, granos que estaban demasiado húmedos antes de la esterilización, o mala filtración de aire. Revisa tu contenido de humedad — el grano no debe tener humedad superficial visible después del remojo y hervido.

El moho labial es inconfundible: produce parches de color rosa brillante a naranja rojizo que parecen como si alguien hubiera embarrado labial en tu grano o sustrato. Típicamente aparece en grano de inóculo más que en sustrato a granel, y aparece relativamente temprano en la colonización. El color comienza como un punto rosa pálido y se intensifica a un coral o rojo vívido a medida que la colonia madura.

El moho labial no es tan agresivamente competitivo como Trichoderma — tiende a quedarse en su parche en lugar de correr a través del frasco — pero aún significa que ese contenedor está contaminado y debe descartarse. El color solo hace imposible confundirlo con cualquier micelio de hongo.

Las esporas de moho labial son resistentes al calor, por lo que a veces sobrevive ciclos de esterilización que matan todo lo demás. Si estás viendo moho labial repetidamente, casi seguramente significa que tu presión o tiempo de esterilización es insuficiente:

• Asegúrate de que tu olla a presión alcance y mantenga 15 PSI durante toda la duración
• Verifica que tus frascos no estén empacados demasiado apretados en la olla, lo que puede crear puntos fríos donde las temperaturas nunca alcanzan el umbral de esterilización

La contaminación bacteriana — comúnmente llamada punto húmedo o pudrición ácida — se muestra como granos de grano viscosos y de apariencia húmeda que parecen más oscuros y translúcidos que el grano sano circundante. Los granos afectados se ven encharcados y vidriosos. A medida que progresa, verás una película grisácea y viscosa conectando los granos, y el frasco puede desarrollar una apariencia ligeramente turbia en los espacios entre granos.

El olor es la clave: abre la tapa ligeramente y recibirás un golpe de olor agrio y ácido como comida en descomposición o vinagre. Las especies de Bacillus son la causa más común, y sus endosporas son extremadamente resistentes al calor.

La contaminación bacteriana casi siempre proviene de grano que estaba demasiado húmedo al entrar en la olla a presión, o de tiempo de esterilización insuficiente. Para prevenirla:

• Tu grano debe estar correctamente hidratado pero seco en la superficie
• La prueba de agitación debe producir granos que se separen libremente, sin agruparse
• Si más del 10% de tus frascos muestran punto húmedo, reduce el tiempo de remojo o aumenta tu período de secado después del hervido

La decoloración rosa o rojiza en el cultivo líquido es un fuerte indicador de contaminación bacteriana, más comúnmente por Serratia marcescens o levadura rosa (*Rhodotorula*). Si tu cultivo líquido desarrolla un tinte rosa, salmón o rojizo — ya sea a través del caldo o concentrado en el fondo — considéralo contaminado. El cultivo líquido sano debe ser un caldo claro a ligeramente turbio con grumos miceliales blancos girando cuando lo agitas.

La contaminación rosa puede mostrarse de varias formas:

• Un anillo rosa en la línea del agua
• Una capa de sedimento rosáceo en el fondo
• Un tinte rosa o salmón difuso a través del caldo

Ninguna especie de hongo culinario o medicinal común produce crecimiento de color rosa en medio líquido, así que no confundas esto con características normales del micelio.

La causa usual es un filtro comprometido, una pequeña fuga en el puerto de inyección, o jeringas y agujas contaminadas. Para prevenirlo:

• Siempre esteriliza tu aguja al fuego hasta que brille roja antes de cada inyección
• Deja que la aguja se enfríe unos segundos antes de insertarla en el puerto
• Usa al menos dos capas de cinta microporosa o un disco de filtro sintético adecuado en las tapas de tu CL
• Esteriliza a 15 PSI durante al menos 20 minutos y permite que se enfríe completamente antes de inocular

La prueba del hisopo es una forma simple de distinguir entre esporas de moho y decoloración o magulladura en tu sustrato o capa de cobertura. Toma un hisopo de algodón limpio y presiona y rueda suavemente contra el área sospechosa. Si el color se transfiere al algodón — ves verde, negro, azul u otro pigmento en el hisopo — son esporas de moho y tienes contaminación. Si nada se transfiere y el hisopo sale limpio, probablemente estás viendo magulladuras, metabolitos o decoloración natural, que generalmente son inofensivos.

Esta prueba funciona porque las esporas de moho se asientan sueltas sobre las superficies y se transfieren fácilmente, mientras que las magulladuras son una reacción química dentro del tejido micelial en sí que no se desprende.

La prueba del hisopo es más útil para:

• Distinguir el verde de *Trichoderma* de las magulladuras de hongos, que ambas pueden aparecer azul-verdosas
• Identificar manchas oscuras que podrían ser esporas de *Aspergillus* o simplemente sustrato húmedo y oscuro mostrándose a través del micelio delgado

Ten en cuenta que esta prueba solo funciona una vez que se han formado esporas — las infecciones de moho muy tempranas que aún están en la etapa de micelio blanco no producirán un resultado positivo en el hisopo. Úsalo como una herramienta de diagnóstico entre varias.

Si ves pequeños hongos creciendo en tu sustrato que no se parecen a lo que inoculaste, tienes un problema de contaminación — pero uno inusual. Los cuerpos fructíferos no invitados más comunes son los coprinos (especies de Coprinellus), que aparecen como hongos pequeños y delicados con sombreros grisáceos que rápidamente se ennegrecen y disuelven en un desorden tintoso. Prosperan en sustratos de paja y estiércol compostados o pasteurizados.

También puedes encontrar pequeños hongos blancos o marrones tipo pin de varias especies silvestres cuyas esporas sobrevivieron tu proceso de pasteurización. Si bien estos hongos contaminantes no son necesariamente peligrosos para tu cultivo objetivo de la manera que Trichoderma lo es, su micelio está compitiendo con tu especie objetivo por nutrientes.

Los hongos contaminantes en tu sustrato generalmente indican:

• La temperatura de pasteurización fue demasiado baja o el tiempo de retención fue demasiado corto
• El compost no estaba completamente terminado o fue recontaminado durante la inoculación

Retira los cuerpos fructíferos contaminantes y deja que tu micelio objetivo continúe colonizando. El bloque aún puede producir, pero espera rendimientos reducidos. No comas ningún hongo que no hayas cultivado intencionalmente y que no puedas identificar positivamente.

Hay cuatro indicadores confiables de contaminación que debes verificar diariamente: color, olor, velocidad y textura. Cualquier color diferente al blanco en tu sustrato en colonización es sospechoso — verde, negro, rosa, naranja y azul todos justifican investigación inmediata. La excepción son las gotas amarillas de metabolitos, que son normales.

Esto es lo que debes buscar con cada indicador:

• Color — Parches verdes, negros, rosas, naranjas o azules justifican investigación inmediata
• Olor — El micelio sano huele limpio, terroso y agradablemente a hongos; olores agrios, dulces, químicos o podridos indican contaminación
• Velocidad — Si una sección coloniza dramáticamente más rápido que el resto, ese crecimiento agresivo podría ser un contaminante en lugar de tu cultivo de hongo
• Textura — Áreas viscosas, húmedas o rezumantes sugieren contaminación bacteriana; parches polvorientos sugieren esporulación de moho

Cuando tengas dudas, aísla el contenedor cuestionable de los sanos y monitoréalo durante otras 24 a 48 horas. La contaminación generalmente se hace obvia muy rápidamente una vez que comienza. Tomar fotos cada día te ayuda a rastrear cambios sutiles que son difíciles de notar en tiempo real.

El rebozuelo falso (Hygrophoropsis aurantiaca) imita de cerca al apreciado rebozuelo dorado (Cantharellus cibarius) en color y forma general, pero varias características clave los distinguen. Comer rebozuelos falsos causa malestar gastrointestinal en muchas personas, así que la identificación precisa importa.

Cómo diferenciarlos:

• Láminas vs crestas — esta es la característica más confiable. Los rebozuelos falsos tienen láminas verdaderas delgadas, apiñadas que son como cuchillas, bifurcadas y fácilmente separables del sombrero con la uña. Los rebozuelos reales tienen crestas romas, superficiales y bifurcadas (falsas láminas) que fluyen suavemente por el tallo y no pueden separarse limpiamente de la carne del sombrero
• Inserción de láminas — las láminas del rebozuelo falso son decurrentes (corren por el tallo) pero permanecen como estructuras claramente separadas. Las crestas del rebozuelo se fusionan perfectamente con la superficie del tallo
• Textura del sombrero — los rebozuelos falsos tienen una superficie del sombrero seca, ligeramente peluda o aterciopelada, a menudo con zonas concéntricas tenues de color. Los rebozuelos reales tienen un sombrero liso y ceroso
• Color — los rebozuelos falsos tienden hacia naranja más profundo a naranja amarronado, a veces con zonas centrales más oscuras. Los rebozuelos dorados son un amarillo yema de huevo a dorado más uniforme
• Color de la carne — corta el hongo por la mitad. La carne del rebozuelo es blanca pálida a crema en todo. La carne del rebozuelo falso tiene un tinte anaranjado a través del sombrero
• Impresión de esporas — los rebozuelos producen una impresión de esporas blanca a amarillo pálido. Los rebozuelos falsos producen una impresión naranja a blanco anaranjado

Diferencias de hábitat:

• Los rebozuelos falsos crecen en madera en descomposición, astillas de madera, hojarasca de pino y aserrín — son saprófitos (descomponedores)
• Los rebozuelos verdaderos crecen en el suelo en asociación con árboles vivos — son micorrízicos y nunca crecen directamente sobre madera

Cuando tengas dudas, la prueba de las láminas es definitiva. Pasa tu dedo por la parte inferior: si sientes láminas delgadas, tipo cuchilla, que se mueven independientemente, es un rebozuelo falso. Si sientes crestas suaves, redondeadas e interconectadas, es probablemente un rebozuelo verdadero.